Refazendo o nariz do Cherokee da Graupner

Vocês se lembran do nosso encontro"LAMINAÇÀO COM FIBRA DE VIDRO"? Pois é, a carenagem que laminamos aderiu ao molde e não desmoldou.Depois fiquei sabendo que um amigo foi limpar uma gota de tinta que havia caido dentro do molde e usou Thiner o que  acabou retirando por completo a cera desmoldante do molde.Usando um disco de carbide no DREMELL cortei o molde novinho e com um formão abri-o agressivamente.

Com a peça totalmente danificada apliquei uma demão de primer PU para isola-la da massa plástica que é composta de resina de Poliéster incompativel com a usada na carenagem(EPOXY).Catalisei um pouco de massa plástica(ULTRA LIGHT) e apliquei na peça repetindo o processo até obter o volume necessário.Lixe sempre a massa plástica entre uma mão e outra pra evitar bolhas entre as camadas.

Como as entradas de ar da carenagem estavam danificadas eu escariei-as com o Dremell e com um molde de borracha do nariz original que já estava no lixo refiz os detalhes da frente do nariz.

Para tal basta preencher o molde com massa plástica e aplicar o molde ao nariz.

Depois lixei-o até a forma desejada,retoquei o primer e o pintei.

Pronto!Aqui está o novo nariz.Desta vez faremos um molde em três partes para não mais termos problemas com a extração da peça, mas já é materia para um próximo encontro.

Construindo a fuselagem do Piper Cherokee da Graupner

A construção da fuselagem do Cherokee da Graupner é muito fácil requerendo apenas atenção no alinhamento. As peças se encaixam  com facilidade e a contrução em si não requer um modelista com experiência. Como a construção é muito simples nào vejo razão para comentar todas as etapas.Como a única cola que uso em minhas construções é o ZAP média e baixa viscisidade(CIANOACRILATO) a construção toda nào passou de duas horas.Vamos lá!

Fiz o alinhamento usando uma linha fixada por um alfinete na parede de fogo passando pelas marcas feitas por mim no meio das cavernas.

A parte mais difícil seria colar o topo da fuselagem,mas como você pode ver ja veio dobrado de fabrica requerendo muito pouco ajuste.

Note o bloco da cauda ja colado.

A unica parte que demandou um pouco mais de trabalho foi entalhar o bloco do nariz que poderia ter vindo um pouquinho menor mas...

O bloco da cauda já lixado.

Como essa fuselagem foi feita para servir de modelo para o molde de fibra de vidro eu decidi fechar os vãos do leme e do profundor.

Com o topo pronto eu fiz os pequenos ajustes a fuselagem.

1. Ja está parecendo um Cherokee...
    

Laminação em fibra de vidro

A laminação em fibra de vidro é sem dúvida uma das mais prazeirosas partes do aeromodelismo.A liberdade de fazer e reproduzir quantas vezes quiser ,parcial ou totalmente uma peça nos traz infinitas possibilidades de explorar um projeto.Ao contrário do que você ouve por ai a laminação é simples e divertido.

Passo 1- Com um algodão passe a cera desmoldante por todo o molde por pelo menos três vezes polindo entre uma demão e outra.

Passo 2- Catalise 50 gramas da resina LY 5052 e misture bem.Adicione aos poucos AEROSIL(pó fino e leve) facilmente encontrado nas lojas do ramo até conseguir uma consistência de pasta de dente.

Passo 3- Com um pincel aplique a mistura nos cantos do molde onde o tecido de fibra de vidro não fara contato.A função do aerosil é impedir que bolhas se formem entre o molde e o tecido.

Passo 4-Corte tecido de 2 OZ e com cuidado posicione-o dentro do molde.Catalise mais 50 gramas de resina e pacientimente comece a impregnar o tecido.Não se preocupe com o peso neste momento.

Passo 5- Depois de toda a lateral do molde estar coberta com o tecido impregnado, corte um pedaço de tecido que preencha o espaço do fundo do molde impregnando-o com resina.

Passo 6- Com a primeira camada de 2OZ perfeitamente adaptada ao molde aplicaremos uma outra camada de 6 Oz. A espessura dos tecidos usados no seu molde ficam por conta de suas proprias escolhas já que o segredo da laminação está justamente na escolha do tecido.A perfeita combinação de tecidos fará com que uma mesma peça tenha diferente peso e resistência.Caso você não tenha um tecido de 6 OZ você pode combinar dois de 3OZ ou três de 2 OZ. A sua experiência o ajudara nesta escolha.Caso você queira copiar a quantidade exata de tecido usada por algum fabricante de aeromodelo basta pegar um pedaço descartado e atear fogo nele.Ao queimar a resina as camadas de tecido aparecerão separadas e serão facilmente identificadas por você. Com as camadas de tecido perfeitamente assentadas ao molde é hora de tirar o excesso de peso.Para tal use um secador de MONOKOTE combaixa temperatura e direcione-o para dentro do molde. A resina que já esta secando voltará a ficar liquida.

Passo 7- Com a resina aquecida e levemente mais liquida,aplique rapidamente antes que ela seque uma folha de papel toalha de cozinha e com o pincel seque o excesso de resina.Repita este procedimento quantas vezes achar necessário.Evite secar demais o tecido ,pois pequenos furinhos ocorerão dificultando o acabamento.

Passo 8- Espere a resina secar por pelo menos 24 horas e corte o excesso de tecido usando a flange do molde como guia.

Pronto, sua peça está feita.Para extrai-la do molde use ar comprimido e uma ferramenta de plástico para não danificar o molde.Agente se vê.

Molde do nariz do Cherokee da GRAUPNER

Hoje, faremos o molde do nariz do Cherokee da Graupner.

Passo 1-Depois de propriamente acabado vamos fixar o nariz numa superfície plana.Para tal use pequenos retalhos de balsa colados no interior da peça a ser copiada e com uma gota de ciano ZAP de média viscosidade e   fixe a peça a uma base plana e lisa.

Passo 2- Com um algodão passe pelo menos três demãos de cera desmoldante a peça fazendo polimento entre uma demão e outra.

Passo 3- Catalise a resina e adicione o pó de alumínio a vicosidade desejade e aplique sobre todo o modelo(nariz).

Passo 4- Espere secar por pelo menos 8 horas e repita a operação.Com um picador de fibra comumente encontrado nas lojas do ramo aplique a fibra picada sobre a resina (grossa) ainda molhada e com as mãos espalhe a fibra de forma homogênea.

Passo 5-Catalise a resina epoxy 414 e sem adicionar pó de alumínio  impreguine a fibra.Repita a operação quantas vezes achar necessário, eu geralmente aplico três demãos de fibra num molde pequeno como este.Pronto, espere secar por pelo menos 24 horas e retire do interior do seu molde a peça copiada e faça a sua própria carenagem. Até a próxima.

Acabamento em ABS

As peças de ABS são comumente encontradas nos kits  pela sua praticidade,mas nem sempre estão prontas a serem pintadas requerendo um certo cuidado principalmente pelo fato de nos esquecermos  de aplicar uma base própria para plástico evitando aqueles indesejáveis descascamentos durante o empapelamento  como veremos a seguir.

Passo 1- Lixe toda a peça a ser acabada com lixa fina (320)ou Scotch-brite da 3M tomando cuidado para não afinar a peça trabalhada.

Passo 2- Numa superficie plana e limpa coloque uma pequena quantidade de massa plástica e algumas gotas de catalizador.Existem no mercado varias marcas de massa plástica, mas na minha opinião a melhor é a Ultralight,pois além de ser mais leve é tambem a mais fácil de lixar.Misture com uma espátula espalhando a massa e o catalizador até obter uma mistura homogênea e aplique nas areas com alguma ondulação ou buraco.

Passo 3- Espere secar por volta de 15 minutos e lixe o excesso de massa com uma lixa grossa # 80.Evite deixar a massa secar por longos períodos de tempo, pois ela endurecerá feito pedra.

Passo 4- Com a peça lixada e pronta para receber o primer aplique antes de uma a duas camadas finas de PROMOTOR DE ADERÊNCIA EM PLÁSTICO que promoverá uma perfeita aderência do primer evitando descascamentos indesejáveis durante a pintura.Aplique o primer imediatamente após o promotor de aderência, pois ao contrário de outras bases o promotor nào deve secar por longos períodos.

Passo 5- Espere o primer secar por completo e com uma espátula aplique MASSA RÁPIDA nas marcas de lixa e demais riscos que possam haver na peça. Lixe a massa rápida com uma lixa 320 evitando expor o plástico(ABS) caso isso ocorra aplique promotor de aderência nas áreas expostas pela lixa.

Passo 6- Caso você não consiga lixar os cantos sem expor o primer use SCOTCH-BRITE 3M pra facilitar o trabalho. Se houver plástico aparecendo retoque-o  com  promotor de aderência ante de pintar a peça.Pronto, a sua peça de ABS esta pronta pra receber a cor de sua preferência.

Como fazer o molde para vacum Form

No momento que cheguei a minha oficina para abrir o molde da parte externa da cabine do Cherokee da Graupner um amigo me pediu para fazer um semi kit para ele, mas ele queria construi-lo com a peça original transparente.Foi ai que decidi copiar a parte interna da cabine e este e o nosso tema de hoje.Com a peça transparente ainda dentro do molde passei duas camadas de cera de carnaúba com algodão polindo a cera entre uma demão e outra.

Passso 1-Com uma balança eletrônica pesei 100 gramas da resina 414 e 11% de catalizador.

Passo 2- Com um pincel mexi cuidadosamente a resina para não deixar nem uma só gota de catalizador sem ser misturado.

Passo 3-Com um coador comun facilmente encontrado nas lojas de tinta coei o pó de alumínio fino diretamente ao pote de resina ja catalizada - jamais adicione algo a resina antes de mistura-la ,pois tal procedimento pode alterar a catalização e condenar seu molde - vá adicionando pó de aliminio coado e mexendo com uma espátula de metal(a minha é uma serra velha cortada) até atingir o ponto desejado,bem grosso.( aplique nos cantos e veja se escorre com facilidade ou não).

Passo 4-Com o mesmo pincel que você mexeu a resina aplique-a a peça a ser copiada tomando especial cuidado nos cantos para evitar bolhas.Evite tambem bater com a ponta do pincel, pois, os pelos pontudos podem remover a cera de carnaúba e dificultar a extração da peça.Com movimentos horizontais passe a resina por toda a peça a ser copiada e deixe secar por umas 8 horas.

PRONTO!

Molde de fibra de vidro: passo a passo

- Escolha da resina. Quando falamos em fibra de vidro a primeira coisa que nos vem à cabeça são aquelas resinas fedorentas, pegajosas, e que invariavelmente secam antes do tempo necessário para finalizar o molde. O que resulta em estresse e consequente abandono de uma nova tentativa.
Estou falando da resina de poliester pré acelerada que pelo fato de ser a mais barata é obviamente a mais procurada. A resina que sugiro certamente não é a mais barata, contudo, é a que trará melhor resultado e prazer na confecção do molde.
Eu uso a resina epoxi 414 com 11% de catalizador(150)- comprada na loja MAXEPOXI. Tal resina vem com uma carga de alumínio muito pequena o que me permite guarda-la por longos períodos(até 7 anos) sem qualquer comprometimento de sua performance.
As resinas de epoxi são nominadas(qualificadas) pela sua viscosidade, tempo de secagem e capacidade de suportar calor. Esta 414 me permite trabalhar com toda calma do mundo, sem jamais começar a sua catalização antes do tempo necessário para que eu finalize o molde. Como ela é muito líquida, eu compro pó de alumínio fino o que me permite dar-lhe uma carga(engrossa-la) ao ponto desejado.
Durante a manufatura do molde usaremos duas viscosidades que vamos demonstrar ao longo do nosso trabalho.
Vou mostrar à vocês como fazer a cópia em fibra de vidro de uma cabine transparente do PIPER CHEROKEE da Graupner. A razão pela qual irei fazer esse molde é que o canopy original a ser copiado é inapropriado a temperatura do meu estado(MS). No passado já usei a peça original como a que vamos copiar agora e tive tremenda dor de cabeça, pois, depois de pronto e pintado quando exposta ao sol de 40 graus daqui, assisti atônito a cabine entortar na minha frente. Essa é razão pela jamais uso peças muito grandes em vacum form. Vamos lá!
Passo 1: Construa uma caixa de madeira(compensado, fórmica,duratex, etc) ligeiramente maior que a peça a ser copiada. A base usada na foto foi feita de compensado de 4mm e recoberta com fita crepe larga para que a cera desmoldante não fosse aplicada diretamente ao compensado, propiciando assim uma superficie mais lisa e adequada para a aplicação da cera.

Passo 2: Fixe a peça a ser copiada sob esta caixa de tal forma que ela não se mova. Corte um compensado(veja a foto 2) com a conformação, com o contorno da peça e fixe-a sob a metade da peça à 90 graus. Caso você a fixe torta, a flange do seu molde sairá torta. O que não haverá problema algum, a não ser a realização pessoal de fazer o melhor possível.

Passo 3: Usando plastilínea(massinha de moldar de criança) preencha todos os espaços entre a peça a ser copiada e a flange do molde. Para tal aqueça a plastilínea amassando-a com as mãos e um secador de monokote com baixa temperatura. Faça pequenos rolinhos de plastilínea ( na espessura de um espaguete grosso)aparando os excessos com uma espátula de metal, a fim de deixa-los lisos e homogênios(os rolinhos de plastilínea). Aqueça levemente a espátula com o secador de monokote, a fim de cortar o excesso de plastilínea, deixando-a lisa.

Passo 4: Aplique em toda superficie a ser copiada uma cera desmoldante à base de carnaúba. Existem dezenas de agentes desmoldantes(o mais usado é o álcool polivinilíco)mas a cera de carnaúba é mais prática no que tange à aplicação e produz um melhor acabamento. Com um algodão de boa qualidade(sem impurezas que possam riscar a peça) passe em toda superficie gentilmente, tomando especial cuidado para não remover a plastilínea que tivemos tanto trabalho para aplicar.
Com um algodão limpo, faça o polimento da cera imediatamente após sua aplicação. Caso a cera seque você terá mais dificuldade em remover o excesso. Depois de passadas e polidas pelo menos duas demãos de cera, o modelo está pronto para receber a resina.
Passo 5: Com uma balança de precisão pese aproximadamente 100 gramas de resina e seu respectivo catalizador,( 414 usa 11% de catalizador) e mexa-a com um pincel(eu uso um pincel de uma a duas polegadas), dando especial cuidado aos cantos do recipiente em que a resina está. Caso você não mexa com perfeição, ou seja, misturando homogeniamente a resina e o catalizador, você já estará condenando o seu molde, pois a resina não se catalizará adequadamente, ficando melada, o que o impedirá de fazer a extração da peça copiada do  molde.
Passo 6: Sem perde muito tempo, adicione a resina pó de aluminio fino em quantidades pequenas(equivalente a mais ou menos uma xícara de café por vez) mexendo bem entre uma porção e outra até você obter uma pasta grossa ao ponto de quase nao cair do pincel. O ponto exato da resina se dará com sua aplicação no modelo. Se ela for muito grossa, será muito difícil de aplica-la ao modelo com pincel. Se ela for muito fina, ela escorrerá, não se fixará nas quinas vivas.

Passo 7: Comece aplicando a resina justamente nos cantos observando sua viscosidade, se escorrer está muito fina, se tiver dificuldade na aplicação está muito grossa. Catalizando de 100 em 100 gramas você não terá nenhum desperdicio, o que não acontece com as resinas de poliester.Nesta etapa é importante que você não bata com a ponta do pincel na peça encerada, pois repetidas batidas com a ponta farão com que a cera desmoldante seja removida o que impedira uma desmoldagem satisfatória e possivel dano a peça copiada.Aplique a resina como na foto,deslizando suavemente o pincel horizontalmente.

Depois de toda a superficie coberta, deixe a primeira demão secar por pelo menos 8 horas. Esta primeira camada, é a mais importante do molde. Preste muita atenção entre uma pincelada e outra para não deixar bolhas entre a resina e a peça a ser copiada.
Passo 8: Com a primeira demão totalemente seca repita o mesmo procedimento numa segunda demão. Após a segunda demão aplique sob a superficie a ser copiada o tecido de fibra de vidro especifico para molde.( Eu uso fios de fibra de vidro picados com picador adaptado a furadeira, comumente encontrados nas lojas do ramo).

Passo 9: Para essa etapa, voce irá catalizar a resina, mas não adicionará nenhuma carga , deixando-a liquida como vem na lata. Com o pincel impreguine o tecido não deixando bolhas ou partes sem resina.Repita tal procedimento quantas vezes achar necessário até seu molde ter a espessura desejada. Peças pequenas como uma carenagem, por exemplo, eu geralmente aplico de 4 a 6 demãos de fibra, mas fica a seu critério a espessura do seu molde dependendo de sua aplicação( industrial ou hobby). Só para lembrar a resina epoxy indicada e muito resistente ao calor proporcionando a você usar um forno para acelerar a sua cura, daí a importância da escolha da espessura do molde. Um molde muito fino pode se deformar sob alta temperatura o que não ocorre com um mais grosso.

Passo 10: Espere umas12 horas pelo menos para remover a flange que você usou como guia na sua primeira metade do molde.
Passo 11: Depois de removida a flange de compensado, use uma moto tool(Dremell)com uma ponta em forma de bola para fazer pequenos furos que servirão de guia para as dua metades do molde.Tem gente que usa parafuso, pino de metal, enfim, eu prefiro simplesmente fazer esses pequenos buracos que são rápidos e eficientes como guias do molde.

Após feitos os buracos que servirão de guia encere toda a superfice tomando especial cuidado para não se esquecer de passar a cera dentro dos buracos, pois,voce terá dificuldades para abrir o molde.Depois de duas ou mais camadas de cera com polimento entre elas, você repetira todo o procedimento da primeira etapa do molde.

Passo 12:Com o molde pronto use uma serra tico-tico(BOSCH HOBBY)  para cortar o excesso de fibra. Lixe com uma lixa 80 todo o molde para eliminar quaisquer pontas que possam provocar ferimentos.

Passo 13: Faça furos usando uma broca de 1/4 a uma distancia qualquer um do outro observando apenas para não furar exatamente onde estão os pinos guia do molde.Eu geralmente tiro uma foto ou marco com lapis de riscar vidro a primeira metade do molde enquanto os buracos ainda estão aparentes,mas caso você fure exatamente nos mesmos lugares que os pinos guia ainda assim não haverá nunhum problema com o seu molde ja que os furos de 1/4 tambem servirão de guia.

Para abrir o molde basta você posicionar um formão mais ou menos onde você imagina que esteja  a emenda central  e com leves marteladas atente para a rachadura que aparecerá.

Neste momento pare de bater com o martelo para não danificar a peça copiada e torça levemente o formão dentro da emenda.Parabéns, como num passe de mágica duas metades se dividirão e você está pronto para fazer sua cópia em fibra, mas isso já é assunto para o nosso próximo encontro.Até lá!

Nesta peça em especial eu usei como desmoldante alcool polivinilico( PVC),pois a cera de carnaúba acabou.Perceba o tom esverdeado da peça e a pelicula que se solta do molde.O alcool polivinilico depois de seco torna-se uma película que separa, protege o molde da resina.Para fazer uma nova peça é necessário que se lave o molde com agua que é o solvente do PVC.